# 故事我有 就是费酒
原创 大鱼传说 [ 卢克文工作室 ](javascript:void\(0\);)
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上个世纪80年代，北方的雪会下得很大，常常会没过脚腕。
那时候，北方还保留着一种温酒的传统。
在我模糊的记忆里，爷爷进门第一件事，就是把沾满雪水的棉鞋往火炉旁一扔，大步跨上热炕头，喝一杯温好的白酒，再扯着粗犷的嗓门催着上饭上菜。
老一辈农民的牢骚话大概率是不会好听的，所以那时候的爷爷也成了家中我唯一害怕的人。
父亲喝酒就没有爷爷那么讲究。他常常直接带上酒瓶子和一块咸菜，坐在田埂上，一边喝酒一边把嘴里的咸菜嚼得咯吱响。
特别是晚上灌溉麦田的时候，月朗风清的夜伴着蛙鸣与虫鸣，旁边时时传来父亲嘴里滋滋的嗦酒声、啃咸菜的咯吱脆响声，是我童年听过最动听的交响。
在没有流量加持的年代，真实的农家生活很苦，客人来了饭桌上能有一杯酒和一盘油炸花生米就是很有滋味的“盛宴”。
那时候的酒桌带着淳朴的热乎气。 酒是慢慢钻进唇齿间，在满口的酒香中咂出说不完的家长里短和农闲趣事。
转眼我已四十多岁，但仍旧忘不掉爷爷和父亲喝酒时候的那种神态。 在他们喝酒的时候，仿佛是在与疲惫乏累的身体、生活中的繁琐苦闷达成了某种和解。
尽管他们是地地道道的土农民，也不懂什么酒文化，但我总觉得他们才是深入酒道的人，只是没有借诗抒情的文化技能罢了。
古人大概也是入了此道，才会有那么多的经典作品传世吧。 无论是以酒入诗，还是借酒入画，总能让酒的文化价值更加丰厚。
所以，在我的印象里，无论是古代的诗画大家还是现代的粗俗农夫，无关贫富、阶层和文化水平，只要是爱酒之人，只要能够酒入“情肠”，都是挺高妙的一种境界了。
岁月的镰刀收割过我的童年，青春的力量在野蛮生长。
时光进入90年代，当时的我还在偷偷的用装着雷管的酒瓶子炸着河鱼，蹬着叮当响的破烂自行车扮演着“追风少年”，并没有意识到，白酒市场即将迎来的大事件。
1993年，一部名为《北京人在纽约》的电视剧火遍全国，“孔府家酒，叫人想家”也随之成为大家耳熟能详的一句广告词。
虽然这款名动全国的酒我没有喝过，但我知道，它不再是以前光裸的酒瓶外貌，有了更加漂亮大气的外包装。
白酒渐渐挣脱了国家定价权的束缚，迎来了自己的黄金时代， **酒桌文化** 也渐渐兴起。
酒桌文化虽然比传统的酒文化多了一个字，但在酒桌文化的语境里，酒不再是用来品鉴、享受的，而是多了强制性的酒桌规则。 同时也切断了酒与人的精神联系。
似乎一切事情最后都可以被酒替代、统管，就像是打牌时的“替张”。
说来也是好笑，曾经酒桌上的文化，是推杯换盏之后“一杯浊酒归万里”“隔篱呼取尽馀杯”。 如今各种强迫性的敬酒、劝酒却内化为中国人的价值、习俗和习惯。
酒渐渐丢下了细品浅酌的慢镜头，向献筹交错、礼仪卒度一路“狂飙”。
2005年大学毕业后我留在成都做了一名记者。 北方人在酒桌上的彪悍是与生俱来的，这种印象大多是一种误解。
也正是因为这种误解，让我在酒桌上撑不过几个来回就丢盔弃甲败得很惨。
酒桌的“盛情”之后，那些陌生而又热情的脸依然陌生，那些积累的人际关系大多沉睡在电话簿和微信的某个角落不见天日。
** 青梅煮酒论英雄，把酒言欢，勿将空樽对明月 ** 。 本是一种极富有浪漫意境的事情！ 而现代的酒桌文化，却将这些丰富内涵去除之后留下了一个空壳。
正是这种空壳化的“文化”，覆盖了许许多多为生活打拼的人，他们被捆绑在“酒场考验”的事业线上，成为城市经济发展的虚焦镜头。
当80、90后经历过老一辈的“酒场考验”后，他们对酒桌上没有温度和情感的酒杯感到厌倦，对于酒桌文化的无奈进行着反思。
不知道从什么时候开始，酒作为职场工具已经渐渐不再那么广受欢迎。 酒桌文化，已经成为老少一代的樊篱。
也许只有酒桌文化褪去道德绑架的底色，酒才能真正回归到它浪漫的本质吧。
去年，我受一位北影的导演相邀小聚，这位导演也是爱酒之人。 从他的口中我了解到中国的“藏酒圈子”。
圈内的人形形色色，但大都不喜欢现在市场上的商业酒，认为市面上酒的品牌价值远远高于酒体本身。
他们在寻求藏酒本身的价值的同时，也在追寻自身与藏酒之间的精神沟通，寻找失落的酒魂。
这位导演在贵州、四川、山西都设有酒窖，每个酒窖至少存有几百斤的老酒。 每五年他都会开几坛不同年份的老酒与亲友分享。
当细长的酒线落入杯中碎成一圈酒花，酒香向四周轻蔓，还未浅酌，时光的味道已经在心里酝出醉意。
酱酒有着一种与生俱来的气质。 初尝酱酒的人会感觉到一种陌生和倔强的独特性格，慢品后便感到它 **沉稳、低淡、悠长** 的温厚特质。
在酒到微醺时候，心境会变得不再浊重，身体在酒韵中轻畅松弛下来。
严格的说我不算一个爱酒之人，却非常喜欢这种小聚的畅意，以及独酌的自我放逐和心绪的怡然。 可以说，这样的酒，才是情怀的投射和精神的慢摇。
与导演作别，我独自走在小区的石阶上，月朗风清的夜突然让我意识有些模糊。 我似乎又听到了那年夏夜的虫鸣，看到了父亲半合微迷的眼神。
隔空已经跨越了几十年的景象，让时光的波影闪动在眼中湿润成水雾，只能无力的留下一句慨叹： 那充满浪漫和乌托邦之梦的80年代啊，再也回不去了！
现在的我，逐渐减少“集体狂欢”。 因受了导演的影响，在与朋友小聚或者独酌的时候，我都会喝我们工作室出品的一款具有藏酒特质的酒。
它还有一个颇有诗意的名字—— **闲绪** 。 产自酱酒之乡茅台镇。
在与时光的对话中，闲绪酱酒蕴藏着老酒独有的柔顺和韵味，采用5-30年的老酒作为基酒，经过调酒师7个轮次的精心调制，形成了沉稳低淡的口感，入喉回甘、醇香悠长。
随着年份的递增，口感也更加丰富、细腻。 最多可以品出7种香型，这一点，令人惊艳。
但于我而言，我既无法品出如此多的香型，也无法做到静、观、闻、品、悟这般繁琐的品酒程序，总归而言，我还是一个俗人。
但对于好酒的基本感悟我还是有的，闲绪系列老酒的品质与基调，正迎合了“闲”与“绪”的意境，不亏待人生中的每一位朋友、每一段时光。
成都的这个春季冷暖不定，桃花谢了一地的粉红。
周末家中无事，索性满上一杯，就着春色捡拾一点人生感怀：
人生如酒，别贪； 人生如杯，别满。
不贪是修养，不满是智慧。
** 人生啊，不过三杯酒。 **
** 一杯给天地：壶中乾坤续，杯中日月恒 **
** 一杯给生活：情瘦无处寄，方知酒有权 **
** 一杯给自己：中年狂已歇，轻饮笑平生 **
酒浓时候，润了悲欢，淡了江湖。有喜欢这几款酱香白酒的朋友可以点击链接查看选购，与时光来一次对话，与自己来一次和解与重塑。
这个春天，不管是自饮自酌，还是与好友相聚，一定要来一盅这样的酒！为了感谢广大读者朋友的支持，我们特意推出本次优惠活动，还没有尝试过的朋友可以趁着我们这次的活动感受下闲绪酱酒滋味。
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上个世纪80年代，北方的雪会下得很大，常常会没过脚腕。
那时候，北方还保留着一种温酒的传统。
在我模糊的记忆里，爷爷进门第一件事，就是把沾满雪水的棉鞋往火炉旁一扔，大步跨上热炕头，喝一杯温好的白酒，再扯着粗犷的嗓门催着上饭上菜。
老一辈农民的牢骚话大概率是不会好听的，所以那时候的爷爷也成了家中我唯一害怕的人。
父亲喝酒就没有爷爷那么讲究。他常常直接带上酒瓶子和一块咸菜，坐在田埂上，一边喝酒一边把嘴里的咸菜嚼得咯吱响。
特别是晚上灌溉麦田的时候，月朗风清的夜伴着蛙鸣与虫鸣，旁边时时传来父亲嘴里滋滋的嗦酒声、啃咸菜的咯吱脆响声，是我童年听过最动听的交响。
在没有流量加持的年代，真实的农家生活很苦，客人来了饭桌上能有一杯酒和一盘油炸花生米就是很有滋味的“盛宴”。
那时候的酒桌带着淳朴的热乎气。 酒是慢慢钻进唇齿间，在满口的酒香中咂出说不完的家长里短和农闲趣事。
转眼我已四十多岁，但仍旧忘不掉爷爷和父亲喝酒时候的那种神态。 在他们喝酒的时候，仿佛是在与疲惫乏累的身体、生活中的繁琐苦闷达成了某种和解。
尽管他们是地地道道的土农民，也不懂什么酒文化，但我总觉得他们才是深入酒道的人，只是没有借诗抒情的文化技能罢了。
古人大概也是入了此道，才会有那么多的经典作品传世吧。 无论是以酒入诗，还是借酒入画，总能让酒的文化价值更加丰厚。
所以，在我的印象里，无论是古代的诗画大家还是现代的粗俗农夫，无关贫富、阶层和文化水平，只要是爱酒之人，只要能够酒入“情肠”，都是挺高妙的一种境界了。
岁月的镰刀收割过我的童年，青春的力量在野蛮生长。
时光进入90年代，当时的我还在偷偷的用装着雷管的酒瓶子炸着河鱼，蹬着叮当响的破烂自行车扮演着“追风少年”，并没有意识到，白酒市场即将迎来的大事件。
1993年，一部名为《北京人在纽约》的电视剧火遍全国，“孔府家酒，叫人想家”也随之成为大家耳熟能详的一句广告词。
虽然这款名动全国的酒我没有喝过，但我知道，它不再是以前光裸的酒瓶外貌，有了更加漂亮大气的外包装。
白酒渐渐挣脱了国家定价权的束缚，迎来了自己的黄金时代， **酒桌文化** 也渐渐兴起。
酒桌文化虽然比传统的酒文化多了一个字，但在酒桌文化的语境里，酒不再是用来品鉴、享受的，而是多了强制性的酒桌规则。 同时也切断了酒与人的精神联系。
似乎一切事情最后都可以被酒替代、统管，就像是打牌时的“替张”。
说来也是好笑，曾经酒桌上的文化，是推杯换盏之后“一杯浊酒归万里”“隔篱呼取尽馀杯”。 如今各种强迫性的敬酒、劝酒却内化为中国人的价值、习俗和习惯。
酒渐渐丢下了细品浅酌的慢镜头，向献筹交错、礼仪卒度一路“狂飙”。
2005年大学毕业后我留在成都做了一名记者。 北方人在酒桌上的彪悍是与生俱来的，这种印象大多是一种误解。
也正是因为这种误解，让我在酒桌上撑不过几个来回就丢盔弃甲败得很惨。
酒桌的“盛情”之后，那些陌生而又热情的脸依然陌生，那些积累的人际关系大多沉睡在电话簿和微信的某个角落不见天日。
** 青梅煮酒论英雄，把酒言欢，勿将空樽对明月 ** 。 本是一种极富有浪漫意境的事情！ 而现代的酒桌文化，却将这些丰富内涵去除之后留下了一个空壳。
正是这种空壳化的“文化”，覆盖了许许多多为生活打拼的人，他们被捆绑在“酒场考验”的事业线上，成为城市经济发展的虚焦镜头。
当80、90后经历过老一辈的“酒场考验”后，他们对酒桌上没有温度和情感的酒杯感到厌倦，对于酒桌文化的无奈进行着反思。
不知道从什么时候开始，酒作为职场工具已经渐渐不再那么广受欢迎。 酒桌文化，已经成为老少一代的樊篱。
也许只有酒桌文化褪去道德绑架的底色，酒才能真正回归到它浪漫的本质吧。
去年，我受一位北影的导演相邀小聚，这位导演也是爱酒之人。 从他的口中我了解到中国的“藏酒圈子”。
圈内的人形形色色，但大都不喜欢现在市场上的商业酒，认为市面上酒的品牌价值远远高于酒体本身。
他们在寻求藏酒本身的价值的同时，也在追寻自身与藏酒之间的精神沟通，寻找失落的酒魂。
这位导演在贵州、四川、山西都设有酒窖，每个酒窖至少存有几百斤的老酒。 每五年他都会开几坛不同年份的老酒与亲友分享。
当细长的酒线落入杯中碎成一圈酒花，酒香向四周轻蔓，还未浅酌，时光的味道已经在心里酝出醉意。
酱酒有着一种与生俱来的气质。 初尝酱酒的人会感觉到一种陌生和倔强的独特性格，慢品后便感到它 **沉稳、低淡、悠长** 的温厚特质。
在酒到微醺时候，心境会变得不再浊重，身体在酒韵中轻畅松弛下来。
严格的说我不算一个爱酒之人，却非常喜欢这种小聚的畅意，以及独酌的自我放逐和心绪的怡然。 可以说，这样的酒，才是情怀的投射和精神的慢摇。
与导演作别，我独自走在小区的石阶上，月朗风清的夜突然让我意识有些模糊。 我似乎又听到了那年夏夜的虫鸣，看到了父亲半合微迷的眼神。
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现在的我，逐渐减少“集体狂欢”。 因受了导演的影响，在与朋友小聚或者独酌的时候，我都会喝我们工作室出品的一款具有藏酒特质的酒。
它还有一个颇有诗意的名字—— **闲绪** 。 产自酱酒之乡茅台镇。
在与时光的对话中，闲绪酱酒蕴藏着老酒独有的柔顺和韵味，采用5-30年的老酒作为基酒，经过调酒师7个轮次的精心调制，形成了沉稳低淡的口感，入喉回甘、醇香悠长。
随着年份的递增，口感也更加丰富、细腻。 最多可以品出7种香型，这一点，令人惊艳。
但于我而言，我既无法品出如此多的香型，也无法做到静、观、闻、品、悟这般繁琐的品酒程序，总归而言，我还是一个俗人。
但对于好酒的基本感悟我还是有的，闲绪系列老酒的品质与基调，正迎合了“闲”与“绪”的意境，不亏待人生中的每一位朋友、每一段时光。
成都的这个春季冷暖不定，桃花谢了一地的粉红。
周末家中无事，索性满上一杯，就着春色捡拾一点人生感怀：
人生如酒，别贪； 人生如杯，别满。
不贪是修养，不满是智慧。
** 人生啊，不过三杯酒。 **
** 一杯给天地：壶中乾坤续，杯中日月恒 **
** 一杯给生活：情瘦无处寄，方知酒有权 **
** 一杯给自己：中年狂已歇，轻饮笑平生 **
酒浓时候，润了悲欢，淡了江湖。有喜欢这几款酱香白酒的朋友可以点击链接查看选购，与时光来一次对话，与自己来一次和解与重塑。
这个春天，不管是自饮自酌，还是与好友相聚，一定要来一盅这样的酒！为了感谢广大读者朋友的支持，我们特意推出本次优惠活动，还没有尝试过的朋友可以趁着我们这次的活动感受下闲绪酱酒滋味。
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